Обрезка плодовых деревьев. Весенняя обрезка яблонь

Обрезка плодовых деревьев. Весенняя обрезка яблонь

Для чего нужна обрезка плодовым деревьям? Правила обрезки однолетних и многолетних яблонь. Обучающие видеоролики.

22 марта 2015 года / Евгений Ребров/ Рейтинг:


Содержание

Среди агротехнических мероприятий по уходу за плодовыми деревьями немаловажную роль играет обрезка. Решающего влияния на плодоношение она не оказывает, но и недооценивать эту процедуру не стоит. Основные цели обрезки:

  • формирование кроны;
  • стимуляция образования плодоносящих побегов.

Наиболее пристальное внимание садоводы уделяют излюбленной плодовой культуре — яблоне. Обрезку дерева проводят практически в течение всей его жизни на садовом участке, но в разные возрастные периоды плодовой культуры способ проведения и назначение этого мероприятия отличаются.

Формирование остова кроны молодых яблонь

Проводить обрезку молодых яблонь следует в теплые мартовские дни по осевшему снегу. Продолжить эту работу можно и после того, как земля освободится от снега, но еще не раскиснет, как говорят садоводы, "по черепку". Позднее, в начале апреля, происходит пробуждение почек, и к этому времени формирование кроны молодого дерева должно быть закончено, чтобы не спровоцировать задержку весеннего развития.

"Однолетки"

Уже в первую весну после посадки яблоньки нужно сделать обрезку, независимо от того, было ли высажено деревце прошлой весной или осенью. Первая обрезка в первую очередь необходима для:

  • устранения диспропорции между развитием корневой системы и надземной части. (Этот дисбаланс возник в момент пересаживания, когда корни были укорочены, а надземная часть осталась неизменной);
  • формирования остова кроны.

Если саженец был однолетним, то, вероятнее всего, он не имеет боковых побегов. В этом случае его обрезают на высоте от 0.8 до 1 м. от земли. Благодаря этому уже в текущем сезоне пойдут боковые побеги, и на следующий год можно будет приступить к формированию кроны.

Если боковые побеги уже имеются, то те из них, которые находятся на высоте до 50–70 см., необходимо удалить. Оставшиеся выше этого уровня следует отсортировать: избавиться от тех, которые образуют с главным стеблем острый угол, и укоротить остальные (на 3–5-ю почку от основания побега). Верхнюю часть ствола (проводник) также надо укоротить. При этом нужно проследить, чтобы он оставался длиннее боковых ветвей на 15–20 см. Именно поэтому этот главный побег называют лидером.НА ФОТО: Метод центрального проводника (лидера). Курсивом указаны ветви, которые должны быть обрезаны
А. Саженец сразу после посадки. В. Первый ярус скелетных ветвей и центрирование лидера (центрального проводника). С. Первый ярус ветвей устанавливается в желаемой позиции (на рисунке под углом 45°), начинается корректировка второго яруса. D и E. Ветви развиваются на третий и последующие года в пространстве вокруг центрального проводника. Обрезаются только ослабленные и поломанные ветви.

Растущие почти вертикально вверх под острым углом к главному стволу ветки удаляют по причине того, что они впоследствии затеняют центральную часть кроны и чаще всего обламываются под тяжестью плодов. В тех случаях, когда садоводу все же необходимо сохранить эти ветви, нужно сделать так, чтобы они росли почти горизонтально по отношению к поверхности земли. Сделать это можно несколькими способами:

  • оттянуть веревками, привязанными с одной стороны к ветке, с другой — к вбитым с землю крючьям или собственно к стволу дерева;
  • поместить деревянную распорку или подходящий по размеру камушек в угол между боковым побегом и главным стволом.

НА ФОТО: Растяжка молодых деревьев методом распорки

"Двулетки"

Принцип обрезки двухлетнего саженца — тот же самый. Это молодое деревце состоит, как правило, из главного стебля и нескольких боковых ответвлений. Три — пять самых толстых веточек, растущих под широким углом к центральному стволу, нужно оставить. В будущем, это будут главные ветви яблони. Все другие побеги полностью вырезают. Те, что оставлены, нужно укоротить с соблюдением следующей иерархии:

  • нижним побегам оставить длину до 30 см.;
  • находящиеся выше ветки каждого следующего яруса должны быть чуть короче предыдущего;
  • лидер должен быть длиннее на 15–20 см. верхушек боковых побегов самого верхнего яруса.

НА ФОТО: Если для двухлетнего саженца обрезка обязательна, то трехлетнему дереву она необходима только при сильном загущении ветвей

В следующие 3–5 лет подрезка не требуется, за исключением случаев, когда нужно удалить надломленные и больные ветки. Если дерево растет слишком интенсивно, центральный побег вытягивается так быстро, что между боковыми ярусами образуется слишком большой промежуток. В этом случае целесообразно укорачивать проводник, не забывая о том, что он должен оставаться лидером, т.е. располагаться выше окончаний боковых веток. В остальном же укорочение побегов в этот период проводить категорически не рекомендуется, так как это может лишь замедлить время наступление плодоношения.

Обрезка плодоносящих деревьев

Взрослое плодоносящее дерево также необходимо регулярно подрезать. Это делается чтобы:

  • обеспечить доступ света в центральную часть кроны;
  • стимулировать рост побегов;
  • снизить высоту дерева и сформировать удобную для обработки компактную крону.​

Взрослые плодоносящие яблони, в отличие от молодых деревьев, можно обрезать в период цветения и спустя неделю после него. А вырезку крупных ветвей и обрезку проводника с целью снижения кроны рекомендуется делать именно во время цветения и его окончания.

Существует два приема обрезки взрослых деревьев: прореживание и укорачивание. В первом случае ветви удаляются полностью, чтобы не осталось пенька, выступающего на проводнике. Во втором – срезается часть ветки. И в том и другом случае следует придерживаться правила: удалять и подрезать сначала крупные ветви, а затем те, что помельче. Это связано с тем, что после удаления крупных ветвей станет понятно, нужно ли убирать более мелкие. Кроме того, для здоровья дерева предпочтительнее, когда делается один большой срез, нежели несколько более мелких.

Прореживание

Обрезку начинают с прореживания, открывая центральную часть кроны. Для этого на выбранной высоте, над одной из ветвей спиливают центральный ствол–проводник со всеми его боковыми разветвлениями. Эта процедура, во-первых, открывает доступ солнечных лучей к внутренней части кроны, во-вторых, снижает высоту дерева.

Затем, по направлению сверху вниз начинают вырезать лишние ветки: сухие и поврежденные, одну из перекрещивающихся или трущихся между собой, с направлением роста внутрь кроны.

 

 

После этого переходят в наиболее загущенные части кроны.

 

 

Таким образом, главная функция прореживания — улучшение доступа света внутрь кроны. Благодаря этому плоды будут развиваться равномерно по всей кроне, а не сосредотачиваться на периферии, отчего под их тяжестью ветки могут обломиться. Кроме того, яблоки будут крепче держаться на плодоножках, не осыпаясь при первом ветре, а беспрепятственно проникающие к ним солнечные лучи будут способствовать улучшению вкусовых качеств. Вторым преимуществом прореживания является то, что доступ света будет стимулировать закладку цветочных почек, а это уже залог хорошего урожая в будущем году.

Как правильно вырезать ветви?

Главное правило заключается в том, что при удалении веток не должно оставаться торчащих пеньков. Они впоследствии загнивают, отламываются, и на их месте образуется дупло. Нельзя срезать ветку и вплотную к стволу: тогда образуется слишком большая рана, которая может привести к разрушению ствола внутрь. Правильный срез боковой ветви должен проходить по кольцу наплыва — круговому утолщению в основании ветки.

 

 

Крупные ветви удобнее спиливать ножовкой с мелкими зубьями, приставляя инструмент не сверху, а снизу. Чтобы при отламывании отпиленной ветки не содрать кору со ствола, после надпиливания снизу, нужно пилить сверху. При отпиливании толстой ветки она может отломиться ближе к стволу, чем это нужно или даже выломать его часть. Чтобы этого не произошло, пилят, сначала оставляя длинный пенек, а уж потом его подравнивают по границе наплыва. Мелкие ветки удаляют садовым секатором. Также вместо ножовки допустимо использование крупного садового секатора как на видео ниже.

 

 

После обрезки все раны следует обмазать садовым варом или краской. Если ветки были погибшими, то делается это сразу. В случае обрезки живых ветвей краской замазывать срезы лучше через день, когда их поверхность чуть подсохнет. В этом случае краска будет лучше держаться и защищать рану от проникновения вредных микроорганизмов и влаги.

Укорачивание веток

По завершению прореживания, пора приступать к укорочению веток и однолетних побегов. Эта мера способствует:

  1. Усилению питания оставшихся почек.
  2. Образованию новых побегов.
  3. Улучшению освещенности в кроне.

Ветки обрезаются строго в месте разветвления. Однолетние неветвящиеся побеги обрезают наискосок над почкой так, чтобы поверхность среза была параллельно оси, проведенной от верхушки к основанию почки.

 

 

При этом, как обычно, следует соблюдать ярусную иерархию: побеги каждого вышерастущего яруса должны быть выше побеговнижележащих ярусов. Побег–лидер всегда должен быть длиннее, чем ответвляющиеся от него стебли. Слишком густые кроны прореживают за два-три года, чтобы от большого количества ран яблоня не заболела. Затем следует ежегодно проводить поддерживающую обрезку. В итоге, после обрезки и укорачивания, должна получиться крона, через которую, как говорят в народе, может зимой пролететь воробей, т.е. ветви должны располагаться достаточно свободно.

 

 

Перед началом обрезки нужно мысленно представить себе план действий: какие ветви нужно будет убрать, какие укоротить. Только затем следует непосредственно начинать работать ножовкой и секатором, внося коррективы по мере того, как становятся заметны результаты обрезки. Укорачивание побегов необходимо завершить до того, как почки тронутся в рост. У яблонь в средней полосе России это происходит обычно в начале апреля. Удалить крупные ошибочно оставленные многолетние побеги можно будет и летом, когда распустится зелень и станет хорошо заметно, какие ветки создают затенение.

Снижение кроны

Что же касается кроны, то следует сказать, что систематическую обрезку верхней ее части следует производить регулярно, с шестого — восьмого года после высаживания дерева в сад. Это способствует улучшению качества плодов (вследствие свободного доступа к ним солнечных лучей), образованию компактной кроны, удобной для сбора урожая и для обработки.

Несмотря на систематическую обрезку верхушки, в возрасте примерно двадцати — двадцати пяти лет следует сделать более значительное снижение кроны. Техника и порядок проведения этой работы следующие:

  1. Выпилить верхушку ствола с одной или двумя мощными боковыми ветвями первого порядка (отходящих непосредственно от ствола). Сделать это нужно на высоте 2– 2.5 метра.
  2. Произвести укорочение верхних оставшихся ветвей на том же уровне.

В результате этого агротехнического мероприятия открывается доступ для солнечных лучей в центральную часть кроны. Но вместе с тем, в рост пускается множество побегов, которые образуют «щетку» над спиленной частью. Эти побеги называют волчками, и их необходимо будет вовремя удалить. В противном случае они образуют такие густые заросли, которые еще сильнее будут препятствовать доступу света в крону, чем до удаления верхушки.

Удаление волчков также следует произвести грамотно: сразу все их обрезать нельзя. Большое количество ран, пусть и мелких, может нанести дереву вред. Поэтому следует сделать это в два-три приема. Поначалу обрезаются наиболее толстые, растущие вертикально. А вот часть волчков, расположенных более горизонтально, напротив, желательно оставить. Эти побеги способны быстро переключиться на плодоношение, которое еще усилится после обрезки расположенных выше волчков. Оставшиеся волчки нужно еще сильнее отогнуть до горизонтального (можно даже чуть ниже) уровня. Как это сделать, уже было сказано выше.

Вырезать волчки достаточно неудобно. Существует один способ, облегчающий эту работу – выламывание. Для этого нужно взять палку и привязать к ней заточенный с внутренней стороны крюк. Этим инструментом нужно захватить волчок у основания и резким рывком на себя выломать его. Проделывать эту работу следует в конце мая – начале лета, когда побеги еще не одревеснели.

Омоложение старых яблонь

Иногда садоводы не спешат избавляться от старых яблонь по какой-либо причине, например, если это ценный сорт, заменить который нечем. Увеличить урожайность такой старой яблони можно с помощью омоложения — особой техники обрезки. Действия производятся те же самые и по тем же правилам, как при прореживании кроны, только удалять нужно максимальное количество ветвей. При этом следует укорачивать ветви не меньше, чем на две трети их длины. Как и при осветлении кроны, в рост пускается множество волчков. Их также нужно удалять, оставляя растущие более полого, дополнительно оттягивая их. Эти побеги в течение двух-трех лет подряд следует сильно укоротить, чтобы стимулировать плодоношение.

При омолаживающей обрезке обязательно нужно оставлять нетронутой в течение 2–3 лет одну  скелетную ветвь. Листья, растущие на ней, будут интенсивно фотосинтезировать, снабжая питательными веществами все дерево до тех пор, пока из оставленных волчков не разовьется новая полноценная крона.

Еще одно правило, о котором должны помнить садоводы: обрезку можно делать только здоровым деревьям. У ослабленных деревьев раны заживают медленно, существует большой риск из заражения. В итоге дерево может зачахнуть и погибнуть.

Нужно ли обрезать вишню и сливу?

Бытует мнение, что вишня и слива хуже переносят обрезку. Это не совсем так. Речь идет только о больных и ослабленных растениях. В результате обрезки в их древесине могут возникнуть очаги камедетечения, что может привести к отмиранию побегов и ослаблению дерева. Поэтому для таких экземпляров следует ограничиться лишь обрезкой сильно загущающих крону веток.

Похожие статьи:

поделиться с друзьями


оставить комментарий

Чтобы оставлять комментарии, вам необходимо сначала авторизоваться на сайте.

Также вы можете войти через социальную сеть ВКонтакте, Facebook или Twitter